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一副描绘一代枭雄的油画

年，滑铁卢战役失败，为了杜绝拿破仑任何反击的可能，反法同盟为他安排了终老之地——位于南大西洋的神秘小岛——圣赫勒拿岛。

圣赫勒拿岛是南大西洋中的一个火山岛，东距非洲公里，西距南美洲公里，年被葡萄牙人发现并命名，年被英国东印度公司占领，年成为英国殖民地。此后，本岛与南方的特里斯坦-达库尼亚群岛组成圣赫勒拿直辖殖民地，土地面积平方公里，居民人（年统计数据），首府及主要港口均为詹姆士敦。主要是混血种人。居民讲英语，多信基督教。

年来，到达岛上的唯一交通方式是船舶。岛上最后的一艘客船——圣赫勒拿号邮轮，沿着“开普敦——圣赫勒拿岛——阿森松岛”这个线路每年平均执行18次航程。随着年圣赫勒拿国际机场的竣工，岛上长达5个多世纪的与世隔绝状态和靠海为生的习俗也慢慢被打破，圣赫勒拿号邮轮也逐步退休。

现今，圣赫勒拿号邮轮仍然履行者职责。船上处处能感受到老式风情和英式礼仪，其中有不可错过的下午茶和各种奇怪的、甚至不可理解的游戏。船尾的板球游戏是合格的英国绅士热衷的运动，为了防止击球用力过大，在船尾挂了几张网，使船员或游客更好地打发时间。

岛上的生活节奏已经与轮船航程同步，每次起航和归航都代表着家人的离散或团聚。拥抱、团聚：人们喊着“亲爱的”，叫声此起彼伏，连绵不绝。

圣赫勒拿岛面积平方公里（比巴黎市区略大一点），在这弹丸之地上，大家都互相认识。

主道两旁被阳台、走廊和粉色的墙体点缀，首府詹姆斯敦别有一番风情。整个小岛像是按照乐高玩具搭建的小村庄，所有的权力机构和行政中心都聚集在一处，好像缩减版：进入大门左转，就是岛政府所在。高楼层是警察局和法院的办公室，其格言“上帝和权利”被大大地写在墙上。正对面是圣詹姆斯教堂（南半球最高的老教堂）和监狱，监狱内有在押犯在服刑（罪名为扰乱公共秩序或是道德败坏），看守者为人宽厚：直至最近，囚犯们一直是白天呆在公共设施的施工场所，只有晚上才会被关进监狱。原因很简单，用当地的谚语来说就是：“圣赫勒拿岛只有一个进出口”。

拿破仑在世时，被欧洲各政府视为魔鬼。而今，这位枭雄却成了这座小岛惟一的名片，名字不断闪现于商店橱窗与街角的标识牌上。年，维多利亚女王就将布里亚斯住宅、朗伍德住宅与拿破仑墓3块土地的产权赠送给了法兰西，如今这3块纪念地旁都飘扬着法国国旗。

拿破仑在岛上的第一个“家”是布里亚斯住宅，他在那里只住过短短几周，直到位于朗伍德的永久性住所翻新完毕。在布里亚斯住宅，拿破仑的房间是一座独户小屋，含蓄地藏身于如茵的绿树中，周围被花园环绕。这间住所已进行过充分修复，内墙贴上了巴黎绿墙纸，室内摆着法式仿古家具，完美地再现了当时的住所。

从布里亚斯住宅去往朗伍德住宅只要走一小段路。正是在这里，伟大的皇帝戴着他的“荆棘王冠”，于年5月5日走完了51年的人生。得益于法国领事馆出资支持，整幢屋子都重新上了漆，四周的灌木丛修剪得整整齐齐，室内清新整洁，看上去完美无瑕。

最后一站是位于天竺葵峡谷旁的拿破仑墓，正对着墓碑的，就是绰号“魔鬼大酒杯”的深谷。这是一片鲜花掩映的祥和之地，到处耸立着高大的南洋杉，拿破仑生前最喜欢来此野餐。天竺葵峡谷的拿破仑墓只是他在岛上的临时安葬地，但不妨碍游客云集，在这个有栅栏围绕的衣冠冢前凭吊。听人说，墓地旁原有的几棵柳树也被作为纪念物移走了。

拿破仑死后19年，法国国内政治气候大变，岛上的棺木被巴黎当局派员隆重迎回。在距离塞纳河岸不远的荣军院，一代枭雄的灵魂最终得到安息。

圣赫勒拿岛至今荒凉依旧，岛上居民隶属于英国却不能获得英国国籍。只有拿破仑的名字，还能让世人忆起它。由于人迹罕至，小岛拥有许多独特的动植物品种。

当年另一个到此的伟人、著名生物学家达尔文曾赞叹这里是物种的天堂。如今在岛上还能见到达尔文曾经骑过的那种巨龟，看到花色奇特的圣赫勒拿蝴蝶，但最后一棵圣赫勒拿橄榄树已于3年枯死，独一无二的红杉也濒临灭绝。当地人已建立珍稀动植物保护公园，以维系这些珍贵物种的命脉。

早在年，咖啡在圣赫勒拿岛首次种植，是从也门用一艘叫做霍顿号（Houghton）的船运来的。尽管十九世纪六十年代以来其他一些引进的植物均栽培失败，但咖啡树却在这里生根发芽，蓬勃生长。

该岛还经历过一次咖啡改良运动，那是在二十世纪八十年代，大卫·亨利（DavidHenry）开始致力于发展岛上的咖啡业，目的是生产出最优质的咖啡。圣赫勒拿岛上的咖啡树的种植完全靠自然条件，没有机械，没有拖拉机，甚至连被砍下来为新咖啡树腾出空间的杂木都被循环处理。

虽然现今拿破仑已移居法国荣军院，不过，孤悬海外的圣赫勒拿岛仍是不可遗忘的一个地方——至少在小编看来，拜访拿破仑的终老之地能够让他褪去光环、返璞归真，亦能够重新认识这个影响了历史走向的来自科西嘉的矮个子男人。